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　　无论是韩剧《继承者们》、《来自星星的你》，还是电影《小时代》系列，时装华服越来越成为当下影视剧中抢眼的视觉元素，有时甚至喧宾夺主。当名牌服饰像走马灯一样，在银幕和荧屏上轮番过场时，某些影视剧的剧情故事或人物塑造却成了似有若无的陪衬。

　　“面子”抢了“里子”的风头。最终，大片简化为时装秀或广告片，成为一件洗熨一新的衣服，鲜亮平整，却失去了立体的层次。

　　时尚必然越位?当我们回顾影史中那些明星与时尚的“天作之合”，就会发现，那一件件艳惊四座的服饰，都是专为影片、演员设计的“私人定制”，是时尚大师与导演灵感碰撞的结果，不仅符合片子的基调设定，而且使得角色和剧情都更为丰满。在《蒂凡尼的早餐》、《埃及艳后》、《捉贼记》中，我们的目光始终聚焦在奥黛丽·赫本、伊丽莎白·泰勒、格蕾丝·凯莉身上，纪梵希、宝格丽等等诸多大牌配饰都是提亮、烘托的点睛妙笔，绝不会抢了主角的风头。如何合理地运用时尚元素，让今日沦为“画片”的影视剧能重新“立”起来，这些经典作品也许给出了范例。

　　华服渐欲迷人眼，影视剧成时装秀

　　在当下的一些影视作品中，最不缺的，就是时装。

　　电影《小时代》在不到2个小时的时间里，号称出现了七八十个服装品牌，演员们每换一个场景必换一套品牌服装，甚至连校服都是铮亮的巴宝莉。自带柔光的男女演员在沙发上尽情舒展身上那套　　路易威登(LV)或菲拉格慕(FERRAGAMO)，用慢动作品酒、扭头、微笑，俨然是制作精良的时尚广告。影片最后的压轴就是一场T台秀，直截了当道出了整部电影的实质：没有剧情，没有角色塑造，几个俊男靓女在大银幕这个时尚秀场上轮番走一遭，观众就心悦诚服了。

　　而本就打“视觉系”旗号的韩剧，更是把“时装秀”策略贯彻到底。韩剧的主角由原先的“灰姑娘”、“草根青年”逐渐让位给演艺明星、富二代，其中很大一个原因，就是后者可以理所当然地秀那些“贵到没朋友”的时装。在《来自星星的你》中，全智贤的一身大牌行头从不重样，连发箍、睡衣、拖鞋都是纪梵希、古奇新款轮流换。《继承者们》里的“长腿欧巴”更是个再完美不过的模特架子，罗德泰勒的西服、杜嘉班纳的衬衫、保罗·史密斯的毛衣……一张张时尚标签就好像金色亮片，能把再俗滥不过的剧情贴饰得华彩熠熠。

　　是有人审美出了问题吗?人们对时尚、对服饰美的追求其实无可厚非，奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》里那一身纪梵希小黑裙至今为人津津乐道。但是，小黑裙在影片中是女主角——一个渴望跻身名流，又难掩天真的拜金女——性格的外化托衬，是推动剧情发展不可或缺的元素。《埃及艳后》中伊丽莎白·泰勒的宝格丽珠宝，不单是塑造艳后形象的添花妙笔，珠宝本身更被角色赋予了特殊的烙印，仿佛这款蛇形手镯，就是为埃及艳后量身定制。然而，在当下影视剧“时尚炮弹”的狂轰滥炸中，五花八门的服饰像跑龙套一样轮番过场，不仅分散了观众对剧情和角色的关注，也压榨了任何一件时装本身的魅力。

　　影视是一门立体的综合艺术。通过场景、表演、剪辑、对白、音乐、技术特效等诸多元素的重重叠加，观众得以理解剧情的推动，与剧中角色感同身受，并且在放映结束后，在叙事留白的咀嚼中，品读更深层次的意旨。所有这些艺术元素，都是一一咬合、相得益彰的。但今日的某些影视剧，在思想内涵上平平，却大量使用华丽的画面、震撼的音响来制造感官刺激，遮盖并且淡化了其他和内容相关的环节。

　　叫人眼花缭乱的服装，亦是其中的一种体现——当情节、人物都在华丽的换装秀中弱化到似有若无，一部影视作品已经削去了它的多维棱面，充其量也只是一沓时装画片而已。而这种赤裸裸的炫耀，也背离了时尚的本质。时尚大师香奈儿认为一件外套并不只是一件衣服，而是生活态度和社会形态。赫本之子曾说，母亲即使只是披着一个装土豆的口袋，也能够显露出高雅的气质，毕竟，时尚是灵魂的放大镜。

　　□华丽风

　　《埃及艳后》(1962) 宝格丽

　　1962年在罗马拍摄《埃及艳后》的时候，伊丽莎白·泰勒戴着有名的“蛇表”，拍下了下面这张照片。这款黄金镶钻蛇形腕表就记录下了宝格丽Serpenti系列在1960年代最美艳的诱惑气场。而后，该系列转为自然元素加以风格化的表现，简洁括约，成为该品牌1970年代早期的核心主题。

　　伊丽莎白·泰勒曾经说过，她出生第一眼看到的就是母亲手上的婚戒，从来到世上的那一刻起，就注定了这位世界级美女一生对珠宝的狂热迷恋。价值连城、硕大无比的珠宝成为她造型的标志之一。Bulgari(宝格丽)是泰勒唯一认识的意大利词汇。

　　泰勒的宝格丽祖母绿项链见证了泰勒与理查德·伯顿的爱情。在罗马拍摄《埃及艳后》时，理查德·伯顿为泰勒买下这款项链，项链的吊坠还可以作为胸针佩戴。

　　2012年，“宝格丽125年意大利经典设计艺术展”在上海举办，600件精品作品中，就有伊丽莎白·泰勒私人珍藏的数件品牌珠宝，其中自然也包括了理查德·伯顿赠与“艳后”的那枚重达23.44克拉的八角阶梯切割祖母绿钻石胸针。

　　《捉贼记》(1955) 克里斯汀·迪奥

　　1947年，克里斯汀·迪奥(Christian Dior)推出了著名的“新风貌(NewLook)”系列。迪奥的“新风貌”对当时的女性来说可能就是“自由”的另一个代名词。夸张地说，是迪奥的“新风貌”真正结束了第二次世界大战。因为有了“新风貌”，战争遗留在女性身上的保守和呆板逐渐褪去，女性重拾起对美的追求,仿佛整个世界都再次华丽起来。因此，“新风貌”成了战后的女性时尚标记。

　　1951年，一场在威尼斯举办的豪华化妆舞会中，迪奥给画家达利的夫人以及歌星戴西设计了晚装，获得极大好评。这个舞会后来被希区柯克拍成了电影《捉贼记》，并成了“新风貌”系列服饰的免费广告片。

　　《欲望都市》(2008、2010) 普拉达、迪奥等

　　说到现代时尚剧的开山鼻祖当属《欲望都市》莫属。如今的《绯闻女孩》、《小时代》，在《欲望都市》面前都是晚辈了。《欲望都市》最早是在1998年以电视剧的形式第一次出现在美国人的视线中。在当时，对已然以开放的形象自居的美国来说，也是第一次有如此直白片名的电视剧。以纽约为背景，电视剧讲述4个女性好友各自在纽约的生活，亮点绝对是大胆开放的大聊特聊，由此该剧被美国大众所熟悉并喜爱。到了2008年，它第一次被搬上了大银幕，从此掀起了全球的“闺蜜时尚”主题的作品浪潮。随着它的成功，时隔两年，电影《欲望都市2》不但气势不减，反而来得更为华丽与霸气。普拉达、迪奥、巴宝莉、马诺洛、杜嘉班纳、芬迪等国际知名大牌都先后出现在两部电影中。

　　□淑女范

　　《蒂凡尼的早餐》(1961) 纪梵希

　　1961年，奥黛丽·赫本穿着设计师好友休伯特·纪梵希专门为她设计的黑色裙装，戴着黑色的长手套和蒂凡尼珍珠项链，绾着高高的发髻，一手拿着咖啡杯，一手捧着羊角包，走进《蒂凡尼的早餐》的镜头，成就了电影史上那条著名的“小黑裙”。事实上，影星奥黛丽·赫本正是纪梵希品牌创始人休伯特·纪梵希的灵感缪斯，两人的合作可谓20世纪60年代电影明星和服装设计师的一个梦之队。他们在《蒂凡尼的早餐》中打造的一系列经典形象，尤其是那款小黑裙，是任何时尚百科全书和时装编年史上不容略过的佳作。

　　赫本之子在回忆录里这样说：“休伯特经常开玩笑说，母亲即使只是披着一个装土豆的口袋，也能够显露出高雅的气质。然而正是这个诙谐的家伙为母亲设计出了那条经典的黑色连衣裙。那简直就是一件灵魂放大镜，它看起来仿佛是保守风格的礼品包装材料，却能够完美展示母亲内心的品质——平凡中的高贵。当母亲穿着这条裙子出现在全世界面前时，不论是中年妇女，还是年轻的姑娘，都想拥有这样的裙子。”

　　除此之外，纪梵希为赫本在《龙凤配》、《下午之爱》、《千面丽人》、《巴黎热情似火》等影片中设计的戏服，都证明了时装和电影明星的联合，无疑是“1+1>2”的完美结合。

　　《了不起的盖茨比》(2013) 普拉达&蒂凡尼

　　在2013新版《了不起的盖茨比》电影里，设计师缪西娅·普拉达设计了40套戏服。

　　一个凄美的爱情故事，正因为那些美得令人分心的普拉达华服和蒂凡尼复古饰品，把1920年代美国纽约的上流社会衬托得更加纸醉金迷。不知从何时起，现代的时尚领域总是追求各个年代的复古元素，这当然和时尚永在循环不无关系。当然每个人都有自己定义的那个“黄金年代”。但随着2013版《了不起的盖茨比》上映，这一股华丽复古风刮得更为彻底。我们看到上海的爵士酒吧一夜之间都变成了20年代的纽约。主题派对里的场景、音乐，应服装要求打扮的人们，这一切让人有转换时空的错觉。“盖茨比”主题的婚礼也变成了全球范围内的一大热门。这就是电影的魅力。2013年4月，位于纽约第五大道的蒂凡尼旗舰店也焕然一新，整个店面风格和橱窗设计完全以《了不起的盖茨比》为灵感进行了超奢华打造，并且以电影为设计灵感的珠宝系列也同时上市。为同期上映的电影起到最浪漫的宣传效果。

　　这是一个前后被翻拍过多次的小说作品。但不同的年代用不同的方式来演绎同样的经典，是无法用同一个标准去衡量孰高孰低的。2013版的《了不起的盖茨比》至少可以被称为一场视觉盛宴。

　　□简洁

　　《薄伽丘70》(1962)/《时尚先锋香奈儿》(2009) 香奈儿

　　设计师可可·香奈儿为意大利和法国合拍的电影《薄伽丘70》设计了戏服。四大名导，四大美人，四个故事。电影的一大亮点，就是女主演之一罗密·施奈德在影片中演绎了经典香奈儿套装。

　　到了2009年，香奈儿自己的故事被搬上了大银幕。在时尚界也属一大盛事。电影《时尚先锋香奈儿》以可可·香奈儿女士本人的名字为电影名，更有向她本人的一生传奇致敬的意味。影片总透露着些许女权主义色彩，正如香奈儿这个品牌多年来给人的品牌形象。

　　《低俗小说》(1994) 阿玛尼

　　这是昆汀·塔伦蒂诺1994年的作品。危机四伏之中，过了气的“热舞王子”约翰·屈伏塔再度出山，和乌玛·瑟曼大跳扭腰舞，暧昧妖艳，被奉为1990年代最经典的镜头。镜头里两位影星衣着简单，每个细节都充斥着一股美国黑帮式的酷劲，那些蓬松的卷发、冶艳的妆容、尖跟船型高跟鞋、大气硬朗的尼质女大衣，还有黑装配仔裤……身穿白色衬衫和黑色九分微喇裤的乌玛·瑟曼体现出1990年代简洁中性风格的时髦范儿。

　　如果你知道，这一切漂亮流畅的服装线条，是由乔治·阿玛尼本人精心打造，会不会再去重温一遍那些个经典镜头呢?

　　《安妮·霍尔》(1977) 拉夫·劳伦

　　我们看伍迪·艾伦的电影总是为了看他怎么讲故事。似乎每一部他的电影都能达到同一个效果，那就是轻松看片，认真思考。《安妮·霍尔》放到今天也是美国文艺青年的最爱。

　　在电影中，戴安娜·基顿的圆点领带、黑色马甲、卡其色长裤和礼帽构成了懒散俏皮的学院派形象，这个历史性的设计出自拉夫·劳伦(RalphLauren)之手，并掀起一波时尚潮流，随后蔻依、赛琳等品牌也相继跟风。拉夫·劳伦可以算是美国极具代表性的经典美式风格，也是少数多年一直保持同一种风格的主流时装品牌。

　　□前卫 《白日美人》(1967) 罗杰·维威耶

　　1967年，凯瑟琳·德纳芙，穿着罗杰·维威耶(RogerVivier)的银扣皮鞋，在名垂影史的《白日美人》中有过经典演出。随着这部电影的成功，女主角的造型也成为人们关注的焦点，而那双在电影里出尽风头的鞋子，后来被称为“维威耶美人”(BelleVivier)。设计师将大大的方形银扣缀在鞋头前端，革新传统的皮鞋设计。虽然近代出现了不少类似的设计，但要知道在上世纪60年代，是没有设计师会这样装上鞋扣的。

　　罗杰·维威耶先生本人自上世纪60年代为伊夫·圣罗兰设计鞋子以来，其作品就出现在不少当时的名媛淑女的脚踝上。凯瑟琳·德纳芙、玛琳·戴德丽、温莎公爵夫人，甚或是英女皇伊利沙白二世在加冕礼堂中，都喜欢穿罗杰·维威耶的鞋子。大明星伊丽莎白·泰勒、索菲亚·罗兰都是罗杰·维威耶皮鞋的忠实爱好者。他的成名作诞生于上世纪50年代为迪奥高级皮鞋部门担任设计师时期，因为大受欢迎，连续十年推出同系列鞋款。打响名堂之后，罗杰·维威耶在巴黎开设了自己的第一家门店，专攻高端皮鞋。由于当时在海外没有分店，从世界各地慕名而来的粉丝们几乎将鞋店的门槛踏破，其中就包括了当今炙手可热的奥斯卡影后妮可·基德曼，狂热的她无论是出席重大场合还是轻便出行，都少不了罗杰·维威耶相伴。