▲一件印着“we should all be feminists”，暗合了正在全世界范围内掀起的女性运动，在当时在时尚界引起不小的争议。但除此之外，Maria Grazia Chiuri入主迪奥后设计的裙装，曾被批评是“换汤不换药”，把前东家的“仙女风”复制粘贴

巴黎时装周，作为迪奥的第一个女性设计师，Maria Grazia Chiuri显然对如何在这个变换多端的时尚界站稳脚跟有自己的看法。自2016年从老东家华伦天奴 (Valentino) 跳槽至迪奥之后，这位以仙气、美妙、梦幻著称的设计师，突然就扛起了“女权主义”的大旗。一件印着“we should all be feminists”，暗合了正在全世界范围内掀起的女性运动，在时尚界引起不小的争议。赞成的一方认为她为迪奥注入了新鲜的血液，反对的一方则认为她是在哗众取宠，争夺眼球。

不过，争议声似乎让她更坚定了这条道路，毕竟，有争议就有关注，有关注就有销量，这是商业社会中颠之不破的真理。Maria Grazia Chiuri给迪奥带来了营业额上的增长，贡献了大量爆款，在这一点上她是成功的。

▲Maria Grazia Chiuri入主迪奥后，以超大的logo和明显的肩带设计，为迪奥贡献了不少“爆款”。图为赵丽颖身着迪奥礼服

在刚刚结束的巴黎时装周上，迪奥2018秋冬成衣系列亮相。无论从秀场的装饰到服装的呈现，都强烈散发着上世纪60年的气息在这一季的设计中，Maria Grazia Chiuri并没有放弃“女权主义”的灵感，而是将其扩大。

她认为，时尚是女性气质的外在表现。她对记者说：我们必须倾听女性的声音，听听她们对自己的想法。

据她自己透露，这一季的灵感来自她参观的一个名为“这只是一个开始”的关于1968年的展览。回到巴黎后，她开始在迪奥的历史资料中找所有有关于上世纪60年代的照片。直到她发现了一张一群年轻姑娘身着短裙在巴黎市区的一家迪奥专卖店外抗议的照片。她们手中的牌子上写着“支持超短裙”，以抗议当时迪奥设计师Marc Bohan保守的长裙设计。这个场景让她印象深刻。

▲Marc Bohan（左）是迪奥在60年代到80年代末期的主设计师。他并没有被人狂热追随，但他一直都是皇室贵族和好莱坞女星们的最爱。奥黛丽·赫本在电影《丽人行》中的这件服装由Marc Bohan设计的

“你猜Marc Bohan对此的反应是什么？他开辟了迪奥年轻的成衣线Miss Dior，为这些年轻消费者提供她们想要的东西。而这条生产线至今仍是迪奥的支柱之一。”Maria Grazia Chiuri说。

▲秀场里也是布置了各种上世纪60年代的时尚杂志剪报天花板、墙面、地面、嘉宾席位彩色简报张贴得无处不在。60年代的波普艺术大行其道，这些海报的运用是在点题

女性赋权口号已成为Dior在Maria Grazia Chiuri领导之下的核心。本季服装秀的第一件衣服是一件嵌花毛衣，上面写着“C'est Non，Non，Non et Non ”。（它不是，不，不是）以此为基调，这一季的Dior不再那么细腻和女人味十足，芭蕾舞长裙和明显的肩带的比例也大大减少。与此相对的是，裙子的长度被缩短了不少。

▲本季的开幕式是一件毛茸茸的嵌花毛衣，看上去是不是有点失望？

上世纪60年代，二战已然结束，战后新生代主导了流行时尚的话语权，新的艺术意识充斥各个领域，可以说是一个多元文化的年代。艺术界的波普艺术、披头士、嬉皮士、避世派等年轻风暴充斥着时装领域，服饰潮流出现了迷你超短裙、牛仔装、太空风格等。

▲波普风、波希米亚风、西装风都被一股脑儿塞进了这一季的服装中

▲相比于之前赤裸裸的“we should all be feminists”的口号，嬉皮士反战标志在毛衣上的运用显得低调了很多

▲男士的格纹被用于女性套装，凸显中性风。裙子的长度也短了不少

▲在服装秀的最后，设计师没有放弃对仙女裙的执着，只是搭配金属皮带、牛仔、长靴等配饰中和一下过于柔美的女性气质

不过，仅是把上世纪60年代的流行元素统统组合在一起，端出一锅大杂烩，就代表了“女权主义”吗？在肯定了设计师终于突破了自我的同时，不少评论依然对时尚界所谓的“女权主义”持怀疑态度。《纽约时报》的标题一针见血：你会穿着迪奥时装去参加女权活动吗？

“女权主义”与时尚界，究竟是可以水乳交融抑或是格格不入？除了已经被用滥了的口号，女权主义在时尚界还留下了什么？这也许是Maria Grazia Chiuri试图解答的问题。不过，就这一季的服装表现看来，她依然没能找到答案。

作者：徐璐明

编辑制作：徐璐明

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