▲6月12日在英国伦敦拍摄的电脑屏幕上显示的时装周官网内容。新华社发

新冠病毒席卷欧洲数月后，伦敦、巴黎和米兰欧洲三大时装周正经历蜕变，在盛夏到来前“重生”。不过这一次，它们都采用了数字化的形式，别开生面地亮相。

英国伦敦时装周于6月12日至14日在网站上举办；法国巴黎时装周宣布在7月9日至13日在线展示2021年春夏男装；意大利米兰数字时装周也将在7月14日至17日举行……今夏的时装周100%数字化，意味着全球买家和业内人士可以足不出户在线收看设计师访谈、参加网络研讨会，并步入数字化的时尚殿堂。

“我认为这是一个新时代的开始，我们将永远不会回到过去。”业内权威人士亚历山大·代·贝克说，他所在的幕后制作公司Bureau Betak专为迪奥、圣罗兰等大牌打造秀场。疫情催生的数字时装周打破了时空限制，重新定义实体和数码虚拟世界之间的关系，将两者结合即是“实体数字化”（phygital，实体physical和数码digital的结合）——它是今夏时装界最时髦的热词。

“在家走秀”“3D时装秀”应运而生

什么是时装秀的实体数字化？《纽约时报》把今年5月首场“完全在家举办的高级时装秀”作为例子。这场时装秀在社交媒体上闪亮登台。它由法国版《Vogue》时尚杂志前主编卡琳·洛菲德主办，数十位国际名模撑场，还有发型师、化妆师远程指导。

▲娜塔莎·波莉。视频截图

大秀开场，即是位列全球50强模特第二名的娜塔莎·波莉闪亮登场，她穿着发光的金色链式超短裙，以自家黑色厨房为背景，娴熟地摆出几个专业姿势；镜头迅速切换，世界级名模卡莉·克劳斯身穿海军蓝西装裙向镜头走来，她把自家阁楼长长的走廊作为T台，绽放潇洒迷人的风采；令人意外的是，早已回归家庭的人气名模米兰达·可儿也“在家营业”，她身着一袭白色长裙在后院草地上走秀，回眸一笑仍是当年的甜美模样……还有不少名模带着自家宠物狗走秀，男模查德·怀特甚至抱娃上场，萌娃成为他最吸睛的“配饰”。

▲米兰达·可儿。视频截图

“在家走秀”这一概念作为时装秀实体数字化的方式之一，但不代表就是最好的方法。人们把这次展示视为“超模豪宅秀”，观众很容易不再专注时装本身，甚至在这场秀中时装这已经显得不重要了。

时装界的首场“3D时装秀”5月22日也在疫情中诞生。这场时装秀更容易把人们的注意力聚焦于时装本身。因为它没有T台，也没有模特，只有一套接一套时装在黑色背景中“摇曳生姿”。刚果女设计师安妮法·姆巴用三维建模技术为自主品牌Hanifa新系列打造舞台，通过Instagram直播，她的这一创举被称为“改变了时装界的游戏规则”。

▲刚果女设计师安妮法·姆巴打造的3D舞台。视频截图

现有的技术可以走得更远，模特乃至消费者的面容和身材也可被写入3D模型。时尚科技公司Bigthinx已经设计了一个软件，可以制作出模特穿上时装走秀的3D“化身”。今年6月12日，该公司和纽约时装创新大会合作举办了一场3D时装秀，10位3D模特穿着10套3D服装在虚拟T台上走秀。

此外，Bigthinx公司还掌握了人体扫描技术，客户只需穿上紧身衣裤站在手机摄像头前，打开应用并拍摄两张照片，3D扫描仪就会在5秒内进行100多次测量，勾画出你的面容和身材，当你再看手机时，专属的3D模型就出现了。Bigthinx利用这项技术还可以和电子商务平台合作，让买家宅在家中就能定制合适的时装。

许多大牌告别传统“时尚日历”

数字化的时装秀不仅打破了空间限制，同样可以突破传统的“时尚日历”。通常时装界按照西欧和美国的季节设置日程，人们熟知的四大时装周分别在纽约、伦敦、米兰、巴黎这四大城市举办，一般特指女装周，2-3月举办秋冬时装周，9-10月举办春夏时装周。此外在每年1月和6月还将举办两场男装周。

疫情之下，许多知名品牌与传统时装周日程说了再见。意大利品牌古驰5月25日宣布告别传统时装周日程，把举办时装秀的次数从每年5次减少到两次。“时装周日历已经过时，”古驰时尚总监亚历山德拉·米歇尔表示，“衣服的寿命应该比春夏、秋冬这些陈词滥调所赋予的寿命更长。”《时尚芭莎》评论认为，意大利时装巨头的这一举动也许是一个最大的信号，预示着该行业即将发生重大改变。

法国圣罗兰也宣布不再遵循今年时尚日历的其余部分，放弃参加今年秋天在巴黎举行的2021春夏时装周，该品牌声称“圣罗兰将拥有自己的时尚日历，并以创意为驱动”。

更轻松的日程可以帮助奢侈品牌缓解2月以来巨大的财政赤字，放慢脚步也可以减轻设计师的创作压力，这可能会成为时装周日程的未来趋势。“慢时尚”这一概念开始走热，意大利著名时装设计师乔治·阿玛尼4月重申，需要放慢奢侈品更新的速度，“奢侈品不能也不必走得很快，”他说，“谨慎且明智地放慢速度才是出路。”

其实，传统、严格的时尚日历也让买家和时尚编辑们苦不堪言。“多年来，我们已经看到参加时装周的观众变得越来越疲倦，”美国时装设计师和电影制作人劳拉·穆勒维对《Vogue》商业版表示，“编辑已经很累，而买家一年有9个月在路上。”而且，时装秀上展示的成衣一般在6个月后才能到买家手中。

针对这些问题，时尚界业内人士发起了“重写时尚”的倡议，他们呼吁将男装周和女装周合并，把春夏时装周改为1-2月进行，把秋冬时装周改为6月进行，尽量缩短购买和交付的时间，也可以减少过多的旅行。

在时尚界激进变革的潮流中，也有不同的声音。米兰时装周主办方意大利国家时装商会主席卡洛·卡帕萨仍然认为，传统的时装周日程仍会延续。

“我们应该每年举办两次男装周和两次女装周。” 据时尚电视网（FashionNetwork）报道，卡帕萨完全不同意在开始销售某个系列之前才举办时装秀，他给出了很多保持传统的理由：“首先，这样一来时装秀变成了推销活动，而非创意的展示；其次，我们需要给杂志足够的时间去拍摄和展示新潮流，把信息传递给顾客，让他们慢慢消化。杂志对于时装界十分重要，如果我们扼杀了它，那就只剩下Instagram等社交媒体了。”

亚历山大·代·贝克预测：“时装秀在今夏100%数字化，然后慢慢变为混合型，到今年年底，四分之一的时装秀仍会采用直播的形式。”

作者：吴姝
编辑：陆益峰
责任编辑：敖军

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